Автоматичний полив ділянки - своїми руками

Август 19, 2015 – 16:55

Що потрібно для системи автоматичного поливу
Правильно працюючу систему можна зібрати самостійно, але є маса дрібниць у процесі проектування, тому збірку краще доручити фахівцеві або хоча б мати можливість проконсультуватися перед початком робіт. Помилки в проектуванні можуть дорого обійтися пізніше - адже ви будете поливати живі рослини, і зайва волога або її недолік можуть згубно позначитися на них.

Наші фахівці допоможуть Вам правильно підібрати автополив для вашої ділянки.

Для самостійного виготовлення системи поливу необхідно придбати пластикові труби (ПНД) діаметром 25 і 32 мм для невеликих ділянок (до 15-18 соток), або діаметром 40 мм і 25 мм для великих (більше 20 соток). З'єднувачі, дощовики, краплинні шланги, клапани, насос, ємність для води, датчики дощу або вологості грунту, керуючий комп'ютер купуються в садових центрах або на фірмах, що займаються поставкою цього обладнання. Список може бути довгим, але я не хочу лякати кінцевого користувача достатком деталей і перейду до головного.

Спочатку потрібен план
При самостійній збірці системи поливу необхідний план ділянки. На ньому треба намалювати схему системи з розташуванням дощовиків і магістралей. Якщо готового плану немає, то доведеться самостійно його намалювати на міліметрівці з розташуванням всіх споруд, посадок і доріжок. Ідеально, якщо ділянка новий - не доведеться псувати трав'яне покриття і посаджені рослини. Якщо ділянка вже засаджений і має газон - то єдине правило, як у лікарів, - не нашкодь.

Перед початком земляних робіт слід розмітити ділянку у відповідності зі схемою системи поливу. Розмітку зручніше робити шнуром - краще поліпропіленовим, кольоровим або білим, натягнутим між кілочками. Замість кілочків згодяться зварювальні електроди діаметром 4-5 мм. Шнур натягують так, щоб він не провисав. Копають звичайно з одного боку від нього на глибину приблизно 25 см (багнет лопати), звіряючись зі схемою. Іноді можуть виникнути труднощі у вигляді каменів під землею, коренів дерев та інших перешкод. У цьому випадку треба скоригувати схему прокладки, якщо не вдається ліквідувати перешкоду, щоб просуватися далі.

Від земляних робіт - до монтажу системи
На новій ділянці копати не проблема - землю складаєте збоку від траншеї. При роботі на газоні треба передбачити його захист, оскільки тривалий контакт газону з викопаної землею може призвести до відмирання трав'яного шару і до додаткових витрат на його ремонт. Ми розробили якусь схему прокладки трас по газону, яка зводить до мінімуму шкоду для нього. Цей метод може бути більш трудомісткий, але він себе виправдовує. По розмітці робляться паралельні поздовжні наколи дернини титанової лопатою на глибину викопування. Чому титанової? Ми помітили, що до титанової поверхні земля прилипає менше і тому можна працювати навіть за дуже вологому грунті. Потім ми вирізаємо приблизно однакові кубики дернини з землею і складаємо їх уздовж траншеї на довжину магістралі, яку можна відразу монтувати. Для виїмки дернини і землі використовуємо лопати Fiscars з телескопічною металевою ергономічною ручкою і напівкруглим кінцем леза. Ці лопати експлуатуємо вже багато років і дуже задоволені їх якістю, хоча вартість їх досить висока і може доходити до 1500 рублів.

Труби для системи закладаються на вирівняне дно траншеї. Вони поставляються в бухтах довжиною по 50-100-200 м. Перед укладанням в траншеї їх краще розкласти по поверхні для розпрямлення - потім буде легше укладати в траншею. Особливо це важливо робити в період робіт при температурі повітря + 10 + 15оС. Труби з поліетилену низького тиску (ПНД) при таких температурах досить жорсткі, і з ними важче управлятися. Можна, звичайно, прогріти їх теплою водою, але буває так, що до моменту робіт на ділянці є тільки холодна вода.

Потім за схемою розташування магістралей в потрібних місцях роблять розрізи труби, і фрагменти з'єднують фітингами. У певних точках в розрізи монтують дощовики з урахуванням радіуса розбризкування кожного. Магістральні лінії приєднують до клапанів і підземним водоподающих колонкам (гідрантів). До речі, про гідрантах. Краще все-таки використовувати саме підземні колонки фірми Gardena - повірте нашому досвіду. Гідранти зі спеціальним ключем менш надійні і зручні в експлуатації. Зворотний бік магістралі (32 мм і 40 мм) виводять до насоса з баком.


Після цього можна відразу повернути на місце дернину, і ділянку траси вже готовий. При такій системі прокладки і монтажу контакт газону з землею мінімальний і ніякої шкоди поверхні не спостерігається. Надлишки землі можна розподілити по поверхні газону за допомогою віялових граблів або жорсткої мітли або щітки. На плані, при попередній промальовуванні системи, враховують перекриття дощувателями площ зрошення, щоб не залишилося не политих ділянок землі, але також не можна ставити дождеватели близько від рослин, інакше струмінь води може пошкодити їх.

Основна магістраль, яка подає воду під тиском до розподільних клапанам, має більший діаметр, ніж поливні магістралі з дощувателями (32 і 25 мм, 40 і 25 мм відповідно). Кількість дощовиків на лінії розраховують із суми загальної витрати кожним дощовиків і продуктивності насоса. Наприклад: всі дощовики на одній лінії мають загальний сумарний витрата 3500 л / год, і насос має таку ж продуктивність - природно, кількість дощовиків в цьому випадку треба зменшити, або збільшити потужність і продуктивність насоса.

Витрата насоса повинен бути завжди більше суми витрат дощовиків на одній лінії в одиницю часу, тоді рівномірність і правильний полив гарантований. Якщо не дотримати це правило, то перший дождеватель буде працювати на повну потужність, а останній ледве видасть тоненьку цівку води. На щастя, багато виробники комплектують дождеватели великою кількістю змінних форсунок і можна підібрати ту, яка буде відповідати даній ситуації - зменшувати або збільшувати витрату і радіус струменя води.

Похожие статьи:

  1. Будування веранди своїми руками
  2. Встановити вікно своїми руками
  3. Установка накладок на двері своїми руками